Home > The Definitive Guide to brouwen van al het bier in uw eigen achtertuin

The Definitive Guide to brouwen van al het bier in uw eigen achtertuin

Tags:homebrew
Advertisement

The Definitive Guide to brouwen van al het bier in uw eigen achtertuin

Bier is geweldig

Vandaag zul je leren hoe je een bier te brouwen. Ja, er zijn verschillende bier procedures al hier; hoe je een blonde, of een IPA of een stout brouwen, maar dit gaat niet over hoe je een biertje te brouwen. Dit is hoe je bier brouwen. Zoals, alle bier.

Nou niet allemaal, maar de (zeer) brede categorie van de bieren gebrouwen uit een all-grain start. Extract brouwt, en brouwen in een zak te volgen een aantal van dezelfde procedure, maar all-grain biedt de meest veelzijdigheid en uitdaging om een ​​huis brouwer. Het bier we volgen door middel van een typisch 20L batch grootte van een zeer eenvoudige één. Je zou kunnen noemen het een blond bier, of een crème ale misschien, het is niet echt belangrijk. Uiteindelijk wat ik maakte is niet wat u de meest, en het is niet wat ik wil dat je weet.

Maar wat kan het je schelen wat ik wil dat je weet, ik kon gewoon een dwaas spuiten onzin die u vraagt ​​om veel te lezen en hem te vertrouwen zijn. Nou, echt ik kan niets over jou denken dat ik een dwaas te doen, dat is pure mening, maar vanuit het vertrouwen dat aspect ben ik een klassiek geschoolde brouwmeester, die is het brouwen in de handel in Canada voor de laatste 7 jaar. In die tijd heb ik in 4 verschillende faciliteiten werkte, geproduceerd bier en ontworpen recepten voor 10 brouwerijen door het contracteren, en liep mijn eigen brouwerij voor een spreuk. Ik hoop om mijn grote schaal technieken en de theorie te nemen en heb je ze toepassen op uw achtertuin. Beter bier is beter.

Dat gezegd hebbende, dit is een ingewikkeld proces. En er zullen veel trappen, en woorden en woorden die niet eens klinken echt, maar bij elke stap van de manier waarop ik zal niet uitleggen alleen de wat en hoe, maar het waarom het wordt gedaan. Het maken van bier is leuk, maar het is een tijd en arbeidsintensieve hobby die zoveel geld uitgeven als je het geeft. Mijn doel is dat gewapend met de kennis hier te vinden je bier zal de moeite waard het alles wat nodig is.

Wat ik ben niet van plan om hier te zijn met betrekking tot zijn hoe een van de in hier apparatuur te bouwen, noch ben ik het verstrekken van een hulpmiddel om nieuwe recepten te ontwerpen. Deze zijn beschikbaar over de plaats en ik zal enkele links waar nodig te voorzien, maar het doet vallen buiten de reikwijdte van deze bijzondere Instructable.

Als een verdere disclaimer, zal ik het verstrekken van uitgebreide middelen die afkomstig zijn van verschillende verenigingen en bedrijven. Ik ben niet met hen verbonden, krijg ik geen geld van u klikken op deze links, en voor zover ik weet is er geen extra voordeel aan een andere partij door interactie met hen. Ik onder hen, want ik beschouw ze als nuttige middelen te zijn en om een ​​verscheidenheid van bronnen voor uw verdere inzage.

Dus laten we beginnen!

Stap 1: De eerste en belangrijkste Thing

The Definitive Guide to brouwen van al het bier in uw eigen achtertuin

Er zijn zeven belangrijke stappen die gaan in het maken van een geheel graan brouwen en elk hun eigen gespecialiseerde toestel, bovendien zijn er de algemene hulpmiddelen, en natuurlijk de feitelijke ingrediënten te bespreken. Ik ga door hen een voor een te beginnen met het belangrijkste.

Hygiene Gear:
Dat is juist. Dit is veruit de belangrijkste stap, niet alleen aan het begin, maar bij elke stap van de weg. Het hele brouwproces is over het maken van een ideale omgeving voor microbiologische groei en er zijn maar weinig kleine beestjes die we eigenlijk willen in het bier, en alles wat er nodig is een paar onzichtbare indringers op uw harde werk ruïneren. Dus neem het schoonmaken serieus, als je een voorbeeld van waarom, laat uw bostel zitten voor een dag en geef het een vleugje willen.

Wat je nodig hebt:

PPE:
Rubberen handschoenen en een veiligheidsbril op zijn minst, reinigingsmiddelen zijn agressief en kan uw huid verbranden en smelt je ogen. Dat gezegd hebbende, gesloten toed schoenen en een lange broek is een goed idee ook.

Verstuivers: Ook wel nevelflessen, fantastisch gereedschap voor u chemicaliën die worden verdund tot een bruikbare concentratie. U kunt ze ophalen bij dollar op te slaan, pak een paar te noemen. Een leave-on ontsmettingsmiddel in een spuitfles bespaart u enorm veel hartzeer.

Een detergent:
Wasmiddelen zijn de schoonmaak deel van het regime hygiëne. Zij ontdoen van zichtbare en onzichtbare bodems en oliën en andere typisch biologische crud die opbouwt op je spullen en laat je grondig verwijderd na gebruik, zodat ze goed om dingen die je zou niet willen eten. Alles wat u moet schoon zijn.

Er zijn veel om uit te kiezen en ze kunnen allemaal het werk. De meeste home brew winkels zal enige vorm van Diversol (de roze spul), dat is een veilige keuze en fungeert als een ontsmettingsmiddel te hebben. Bleach is een optie, maar wees voorzichtig op poreuze ondergronden, omdat het kan absorberen en blijven smaak actief.

Mijn persoonlijke favoriet is loog of bijtende soda, eet het door alles (inclusief jezelf), heeft geen smaak en is gemakkelijk geneutraliseerd.

Een ontsmettingsmiddel:
Ontsmettingsmiddelen zijn de sanering (verrassing!) Deel van het regime hygiëne. Ze doden biologische agentia, of beschadigen genoeg dat ze niet kunnen voortplanten. Ze doen niet rood ontdoen van de bodem, zodat ontsmet nadat u schoon. De beste weddenschappen zijn die direct zijn en laat-on ontsmettingsmiddelen; als je moet ze af te spoelen, je echt moet je water en de slang het vandaan kwam vertrouwt. Slechts enkele onderdelen van de uitrusting moeten worden ontsmet.

Zoals eerder vermeld Diversol kan worden gebruikt als een ontsmettingsmiddel, hoewel de meeste home brew winkels hebben ook enige vorm van metabisulfiet die kan werken, maar ze stinken en branden neus. Star San is een gemeenschappelijk huis brouwsel optie, het is snel, en laat op maar heeft een aantal exotische stoffen die het aankruisen. Ik hou van perazijnzuur. Het is geweldig als je het kan krijgen, omdat het direct werkt, neutraliseert achtergebleven schoonmaakmiddelen, en vervalt snel in azijn.

Als je silicone en metalen onderdelen de beste manier om te ontsmetten is warmte; kan het langer duren, maar in tegenstelling tot een van de chemische opties doordringt en kan zuiveren door middel van gronden die mogelijk zijn gemist.

Stap 2: de tools die u zult gebruiken

The Definitive Guide to brouwen van al het bier in uw eigen achtertuin

Een kleine verzameling van gereedschappen ook nodig en wordt gebruikt in verschillende stappen in het proces.

Waterbron:
U krijgt een betrouwbare bron van water nodig. Voor het reinigen redenen buiten het brouwen van het algemeen de voorkeur, zodat een tuinslang worden volstaan. U hoeft niet te warm en koud water, kunt u uw eigen koken in de ketel gedurende een groot deel van het brouwsel.

Ovenwanten:
Iets om je handen te beschermen, wordt u de afhandeling van een pot met kokend water suiker, isolatie is een must, en als je kunt krijgen die siliconen gedoopt wanten je hoeft niet zo voorzichtig om te voorkomen dat nat is.

BBQ Lighter:
Deze opstelling, zoals de meeste van de goedkope en instap opstellingen maakt gebruik van een propaan cilinder als het warmtebron; wil je in staat zijn om die sukkel verlicht te krijgen

Auto-Siphon:
Een zuiger geladen sifon kunnen vloeistoffen van het ene niveau naar het andere. Homebrew winkels en sites hebben overal deze, en ze zijn een fantastische tool. Deze zijn eenvoudig te gebruiken, en gemakkelijk schoon te maken, en veel veiliger dan zuigen kokende vloeistof als je gewoon een slang gebruikt. Dat gezegd hebbende, ze krijgen warm, zodat je een beetje van de slang die niet zal bezwijken onder de hitte nodig. Gevlochten slang de makkelijkste en kan snel worden vervangen wanneer het begint te breken.

Instant-Lees Thermometer:
In staat zijn om de temperatuur te bewaken is een van de belangrijkste bedieningselementen die u nodig hebt om een ​​succesvolle brouwsel te hebben. U wilt in staat zijn tot een temperatuur snel te nemen, zodat je niet los hitte. Een vlees thermometer met een sonde op een koord werkt goed omdat het kan worden geplaatst terwijl een gesloten vat. Infrarood thermometers zijn niet een goede optie, de dingen die we nemen temperaturen van niet-homogene, en vaak hebben stoom komende uit hen, maar als je moet, het is beter dan niets.

timer:
Je hebt een timer, brouwen duurt een lange tijd, zelfs als je snel werkt, en sommige dingen, zoals de hop, vertrouwen op hun timing om u te geven wat je wilt. Gelukkig zijn de meeste van ons kan alleen maar schreeuwen tegen Siri om een ​​telling te houden.

Schaal:
Een ander belangrijk bedieningselement; ingrediënt gewichten nodig om precies te zijn als u wilt in staat zijn om een ​​brouwsel te reproduceren; als alles wat je ooit doen zijn one-offs dan is dit niet als nodig is, maar de gegevens is goed. Mijn schaal is behoorlijk slechter voor voeren; het platform misplaatst op een bepaald punt op het geen goede oplossing. Idealiter bent u op zoek naar een waterbestendige schaal, dat geen kleverige-up knoppen betekent, en met een resolutie van 1 g of minder, en een capaciteit tot ongeveer 3-5kg.

Mash-Paddle:
Er zijn speciaal ontworpen peddels die je kunt kopen in een verscheidenheid van media, en de meeste van hen hebben gaten te snijden in het blad van hen. Dit is allemaal esthetisch. Op commerciële schaal, als je jezelf haat, kunt u een mash peddel te gebruiken en die gaten niet helpen, maar op de homebrew-niveau is het irrelevant. U mash-paddle kan een grote lepel, spatel of zelfs een lengte van doweling zijn. Je hoeft alleen maar dat het niet smelten, of snap bij het duwen rond iets van haver-maaltijd consistentie.

A 20L emmer:
Krijgen ten minste één van deze, ze zijn goedkoop en verkrijgbaar bij bouwmarkten, bouwmarkten en Walmart. Ze zijn uitstekend geschikt voor het mengen van batches van ontsmettingsmiddel, houden van delen, ingrediënten en het maken van een gracht rond uw mandefles in het geval de dingen te actief tijdens de gisting. Sommige mensen zullen gisten in de plastic emmers. Probeer dit te vermijden, plastic krassen gemakkelijk en zal gist en andere onfrisse beestjes in deze spleten te leven.

Pitchers:
Verkrijg tenminste twee maatbekers of kruiken van ten minste 1 liter capaciteit, ze helpen enorm voor het verplaatsen van kleine hoeveelheden vloeistof rond. Ik gebruikte grote plastic mokken.

Hydrometer:
Een ander instrument dat onmisbaar is voor de voortplanting en het toezicht, maar eigenlijk niet nodig als alles wat je ooit wilt doen is één offs. De hydrometer maatregelen dichtheid van een vloeistof direct gebaseerd off van hoe hoog het drijft in relatie tot water. Dit vertelt ons hoeveel we van onze granen, het potentieel alcoholgehalte hebben gehaald, en hoe ver langs een fermentatie. Ze zijn zeer temperatuurafhankelijk dus een middel om een ​​monster te koelen, of een calibratie diagram nodig nagekeken. Hydrometers, en hun cilinders zijn overal bij homebrew winkels. Andere opties zijn refractometers; Deze meet de brekingsindex en correleren dat de dichtheid. Ze zijn direct en neemt een monster van slechts enkele druppels, maar ze zijn ongeveer een orde van grootte duurder dan een hydrometer en niet betrouwbaar kan worden gebruikt om iets met alcohol meten.

Jodium:
Een zeer nuttig instrument, zowel voor tijd crunches en het oplossen van problemen. Het enige dat nodig is, is een klein flesje jodium tinctuur van een apotheek. Bij blootstelling aan zetmeel jodium wordt zwart. Dat betekent dat we het kunnen gebruiken om te bepalen of onze maischen is voltooid; slechts een paar druppels in een monster van de vloeistof uit uw mash is alles wat je nodig hebt, maar probeer zo weinig vaste stoffen mogelijk te trekken als ze resultaten kunnen scheef. Mis deze mash terug in te gooien, jodium smaakt verschrikkelijk en is posion.

pH-meting:
pH zo kritisch als gedurende succesvolle brouwsels, maar een homebrew schaal wordt vaak vergeten. De lakmoes en universele indicator strips zijn niet nauwkeurig genoeg om bruikbaar te zijn. Hydrocultuur winkels, zwembad winkels, en een aantal aquarium winkels kan een low-cost digitale sonde bieden, je wilt op leas één cijfer achter de komma nauwkeurig, maar meer is beter. pH probes frequente kalibratie en de pH van het brouwsel draait wat wiskunde; het voegt arbeid zeker, maar kan je redden van een biertje op mysterieuze wijze op slechts 1,5% alcohol, ondanks alle andere nummers zijn goed.

Vergiet:
Een pasta zeef, of in het geval van deze instructable, een geperforeerde oven lade ander facultatief tool. Het primaire gebruik is te diffunderen elke vloeistof wordt toegevoegd aan het graan bed, zodat er minder schade door dumping een bos van water op het. Terwijl ze maken het werk gemakkelijker, gieten over de rug van je mash peddel, of gewoon voorzichtig en zacht zijn even geldige opties.

Malt Mill:
Een ander nodig, niet nodig punt. Korrels moeten gebroken worden om ze nuttig in een brij zijn. De meeste bronnen die u mout kunt kopen van kunnen pre-gefreesd te bieden of een molen in hun winkel, dus je hoeft niet naar de voorkant van de hoofdstad voor het zelf. Als u wilt truc uit uw huis te brouwen zijn er vele roller twee opties beschikbaar, maar een korenmolen zal ook werken. Bij het frezen van uw eigen graan, u op zoek bent naar de korrels te kraken, waardoor er geen intact kernels, geen bloem te maken. De rompen van het graan te voorzien van een matrix om vloeistof doorheen kan stromen, en de aroma's van hen zijn hard en streng, dus we willen dat ze intact. De witte zetmeelrijke endosperm van het graan is wat we zoeken; hoe groter de stukken de lange uw beslag zal nemen, maar hoe makkelijker het zal zijn om duidelijker vloeistof uit te halen. Het is een afweging.

Stap 3: Hardware maak MacGuyver Proud

The Definitive Guide to brouwen van al het bier in uw eigen achtertuin

Je gaat om een ​​aantal gespecialiseerde hardware nodig hebt om te brouwen, gelukkig het grootste deel van het is makkelijk te fabriceren, of voor een paar dollar kan worden gekocht pre-made. Omdat DIY is zo'n groot deel van homebrewing, en omdat ik al zei dat ik was niet te bedekken, zou het nalatig zijn voor mij om niet naar een aantal links naar hoe deze items te bouwen te bieden; gelukkig zijn er insructables al gemaakt voor deze!

Mash en Lauter Tun: Tuns zijn net groot waterdichte containers. Dit tun zal de arbeidsintensieve werkpaard vat. Het maischen is over het maken en het oplossen van suikers, terwijl de lautering is ongeveer aftappen alleen het vloeibare deel van uw puree. Hoewel deze twee verschillende procedures is het handig om ze in hetzelfde vat.

Wat vat je behoeften te gebruiken om een ​​paar kritische componenten: Het moet in staat zijn om de temperatuur van de inhoud te behouden voor ongeveer een uur binnen 1C, zoals een koeler. Er moet een manier om vloeistoffen te scheiden van vaste stoffen, hetzij door een gaas, of een koperen leidingsysteem naar een tap op de koeler. Het moet in staat zijn om het volume van brouwen houden. En, het moet in staat zijn om te worden gereinigd, echter niet opgeschoond, dat is niet zo belangrijk hier.

Liefhebber systemen hebben een ingebouwde verwarming, wat geweldig is, en opent meer middelen om uw brouwsel te beheersen, maar op de homebrew-niveau, en vele ambachtelijke brouwerijen een temperatuur gecontroleerde mashing schip is een luxe.

Degene die ik gebruikte is een kleine koeler met een ingebouwde spie af te voeren uit, verbonden aan dit is een klein netwerk van koperen leidingen die ik gebruikte een dremel om sleuven in gesneden door middel van vloeistof toe te staan. De koper is niet gelijmd of gesoldeerd samen, het is gewoon een soort van borgt. Geen temperatuurregeling op de mijne.

Als je niet van koperen leidingen, een goede optie zijn het toilet slangen die de gevlochten staal hebben om hen heen; clip de uiteinden af ​​en verwijder het plastic heb je een flexibele slang zeef gekregen.

Hier zijn enkele links collega Instructablers hebben gegeven over het maken van Mash / Lauter Tuns
http://www.instructables.com/howto/mash+tun/
http: //www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Mash ...
http://www.instructables.com/id/25-euro-mash-tun/

Wortketel: Ketels zijn anders dan tonnen, omdat ze de mogelijkheid hebben om temperatuur te regelen. En dat is geweldig, want het wort ketel nodig heeft om te koken, voor een tijdje. Ook moet gemakkelijk kunnen worden geledigd, en meestal via zwaartekracht. En natuurlijk, je wilt op zijn minst een 25L boordevol capaciteit in welke schip u ook kiest; u zult schuim maken; super-hot sticky schuim, en hoe minder je nodig hebt om dit beter te reinigen.

Een van de meest toegankelijke wortketel favorieten een kalkoen friteuse. Dit zijn een propaan brander gevoed met een roestvrij stalen pot (met een deksel en thermometer) ontvangen. De pot is meestal meer dan 20L capaciteit en de brander schopt een goede hoeveelheid constante warmte. Hoewel je het buiten moet doen, tenzij koolmonoxide is uw ding.

Als dat geen optie is, kan een grote voorraad pot op een kookplaat werken. Je zal doorgaans nodig om de ketel op de grond, terwijl het vullen en til het op de kookplaat wanneer deze vol. Zorg ervoor dat u een goede ventilatie binnenshuis te hebben; je gaat om het maken van een veel stoom, en andere vluchtige dingen die kunnen leiden tot een onverwachte groei over je hele keuken plafond.

Je zou in staat om creatief te zijn met de elementen van waterkokers (zoals die voor thee), maar als je ervoor kiest om die route te gaan, het is aan jou.

Vergisting: De gemeenschappelijke keuze voor kleine batch vergisten is een mandfles. Deze lijken extra grote flessen; dus wide body, smalle mond en komen in plastic en glas. Het glas is een betere keuze; het is stevig, chemisch inert en super hard, en heeft een glazen glad (verrassing!) interieur critter spleten te voorkomen. De smalle mond is belangrijk, want je gaat worden waardoor een luchtsluis op deze sukkel. De gist je toe te voegen is het enige dat u wilt wonen in uw bier, en hoewel het is vrij goed naar zichzelf te beschermen, moet u de routes van binnenkomst een minimum te beperken.

De luchtsluis ik heb gebruikt is de "S" vormige ding gepropt in de rubberen stop; handhaaft een kleine hoeveelheid ontsmettingsmiddel in de "U" gedeelte ervan, zoals die onder uw putten. Gas uit vergisting build druk achter dit, en het spatten tot in het reservoir en het maakt het mogelijk om te passeren zonder het opbouwen van druk. Er zijn een paar van de rassen die deze komen in, uit veerbelaste overdrukventielen, een slang in een emmer water gedompeld. Allemaal hetzelfde, ze zijn allemaal even geldig.

Wortkoeler: Dit is een van de onderdelen van de uitrusting die beide optioneel een niet optioneel. U kunt deze als onderdompeling koelers bij homebrew winkels; ze zijn een koper of roestvrij stalen spiraal die je kunt aansluiten op een tuinslang en duik in de waterkoker. De bedoeling is dat het koude water dat door de lengte van de slang snel pikt warmte uit de kook en daalt deze tot een temperatuur die in gist kunnen idealiter ongeveer 16-18C wonen, of op zijn, althans onder 40C. Als je aan de warme kant van de dingen uw gist krijgt echt "rommelig" en heeft de neiging om een ​​goede deal meer intermediaire producten in de gisting die kunnen leiden tot vreemde en / of onaangename smaken te maken.

Dat is een heel belangrijk ding, als je gist sterven dan dat doet het bier. Daarnaast willen we deze stap zo snel mogelijk te doen, omdat veel beestjes in warme omstandigheden kunnen leven, en ze wil echt uw bier ruïneren. Immersion chillers bereiken deze prestatie en doe het vrij netjes, maar ze gaan door middel van veel water en voeg een vrij aanzienlijke prijskaartje aan uw opstelling. Zelfs als je het zelf bouwen zoals ik deed.

Gelukkig heb je veel mogelijkheden om deze stap; u kunt een omgekeerde onderdompeling chiller doen; plunk de ketel in een Rubbermaid container die korter is dan het en laat een slang run, een beetje langzamer, maar geen echte apparatuur. U kunt ook hetzelfde doen in een badkuip, die een betere optie voor indoor brouwers zou kunnen zijn.

U kunt iets minder totale volume dat u wilt dat uw partij te zijn en voeg koud water of ijs op de ketel om gewoon dalen die temperatuur te maken, maar dat u de waterbron wel vertrouwen, tassen van ijs zijn niet altijd vrij van bacteriën.

U kunt een extra lange slang op de auto-sifon leidt uit de waterkoker te hebben en lopen deze slang via een water / ijsbad op weg naar de fermentor.

Of, als je wanhopig bent, kunt u het rek uit in uw mandfles aan de kook en los van toepassing saran wrap naar de mond en laat het afkoelen op zijn eigen. Dit is een sucky optie, omdat je bier zou besteedt een lange en onbeschermde tijd in de gevarenzone, maar ik heb het met succes gebruikt in het verleden.

Stap 4: Het gras is altijd groener Vóór de Kiln

The Definitive Guide to brouwen van al het bier in uw eigen achtertuin

Oké, dat betrekking heeft op de dingen die je nodig hebt om het spul te zetten dat bier komt uit in bier. Hier is waar uw recept en creativiteit in het spel komt!

Traditioneel wordt bier van 4 ingrediënten; mout, hop, water en gist. De meeste commerciële toepassingen ook in CO2 toe te voegen voor koolzuur ook. Er zijn ook vele geaccepteerde stijlen die kruiden toe te voegen aan de mix, of andere suikers, of zelfs andere beestjes dan gist. Ik heb niet over een bier dat een ander dan de CO2-gas injecteert zijn gekomen, maar ik zou graag proberen. Als je thuis bent het brouwen van de sky is the limit voor wat je wel en niet kan doen. Vandaag de dag, zijn we gericht op gewoon een basis template voor bier dat je kunt bouwen voor jezelf.

Wat is een malt?

Malts zijn de zaden van grassen en granen die zijn gemoute (verrassing!)

De mout geeft de primaire bron van eiwitten, suikers, kleuren en verschillende geuren en smaken aan het afgewerkte bier. Hoewel, het ruwe korrel houdt dit alles opgesloten; het is een zaad na al en het moet al die gelukkig voor zijn eigen leven. We moeten het bedriegen. Het mouten proces neemt graankorrels die zijn toegestaan ​​om te ontkiemen en iets ontkiemen voordat ze kilned en gedroogd. Het kiemproces activeert de productie van enzymen in de vezels en begint vrij de reserves van zetmeel in de korrels bereidt zich voor groei. Drogen en eesten stopt dit proces voor ons om gebruik te maken van de later te maken. Afhankelijk van gemout graan en het drogen / eesten procedure, en hun combinatie recept een grote verscheidenheid aan smaken en verschijningsvormen mogelijk zijn. In brede zin, zijn er drie classificaties van malts, base malts, speciale mouten, en geroosterde mout.

Base malts maken het grootste deel van de korrels van een recept, die gezamenlijk bekend als het koren. Base mouten worden kilned bij een zeer lage temperatuur, dit betekent dat ze zeer weinig kleur bijdrage maar hebben de meeste van de bijdrage van fermenteerbare suikers en enzymen. Dit is erg belangrijk, omdat de eesten-proces op andere vormen van malts vernietigt hun enzymen, waardoor ze niet in staat om hun eigen zetmeel omzetten in suikers, zodat ze moeten lenen ergens vandaan. Bovendien, met meer enzymen maakt alles sneller te gaan, die minder tijd betekent zitten en kijken naar een verzegelde doos. De meest voorkomende basis malts zijn onder meer:
2-Row: The catch all categorie voor thuis brouwen; dikke pitten vol met zetmeel en enzymen en goed voor in wezen niets
6-rij: Harder te vinden, 6 rij gerst heeft kleinere kernels en nog veel meer eiwitten dan 2-rij, dit maakt het ideaal als u gebruik maakt van een heleboel siropen, suikers of rare groenten in uw recept.
Pilsner Malt: Zeer licht kilned pilsmout heeft iets minder zetmeel bijdrage dan 2-rij, maar een meer korrelige smaak aan het eindproduct. Zeer geschikt voor de Duitse stijlen.
Maris Otter: De pejoratieve voor "Pale Ale Mout," het Maris Otter rassen is de meest voorkomende. Deze base malts zijn een beetje donkerder dan 2 rij, maar voeg meer body en een breadier smaak aan het bier klaar. Geweldig voor Engels stijlen.

Specialty malts zijn een zeer brede categorie van iets dat niet gebrand noch een basis malt. Ze voegen de primaire kleur en mout smaak aan het eindproduct, en help de pH in de puree te verlagen, maar maken doorgaans tot onder de 30% van het koren. Hun kleur wordt gemeten in graden Lovibond of SRM of EBC, afhankelijk van waar het vandaan komt, maar in alle gevallen hoe hoger het getal, hoe donkerder de korrel.

Omdat dit zo'n brede categorie kan ik niet zorgen voor een uitputtende lijst van uw opties, maar in algemene zin, lichter specialiteit granen toe bready, nootachtige en toffee smaken en gouden en oranje kleuren om de finsihed bier. Zoals de malts donkerder, de smaak bijdrage verloopt via butterscotch, koekjes, karamel, toast, chocolade, koffie en char. De kleur wordt steeds donkerder van oranje tot rood naar bruin en zwart ook.

Bovendien, hoe nat het malt was toen het werd kilned ook van invloed op het resultaat, natter malts maken van meer "gestoofde" smaken over geroosterd smaken. Deze omvatten een subcategorie van kristal malts waar de gehele binnenkant van de kernel te zetten in een pellet van een caramel, dat is zeer eenvoudig om toegang te krijgen voor het brouwen doeleinden is geweest.

Bij het bepalen van uw koren factuur is het handig om een ​​aantal speciale mouten van tussenstappen van kleur ten opzichte van uw donkerste mout omvatten om te helpen ronden en complexify (unsimplify?) De algemene smaak aan het afgewerkte bier.

Geroosterde mout zijn kilned tot het uiterste, allemaal zichtbaar zijn zwart, maar zijn in verschillende mate duisternis. Geroosterde mouten slechts een fractie van de meeste graan rekeningen vrijwel altijd vallen onder 10% van het totaal. Terwijl ze bieden geen enzymen, en niet veel vergistbare wat ze zijn zeer agressief smaak en kleur medewerkers en een goede voor pH-aanpassing, en moeten met mate worden gebruikt. Smaak verstandig variëren ze van char, koffie en zure as. Hun roosteren maakt de korrels breekbaar, en hebben de neiging te breken in de molen, betekent dit dat de agressieve geur geleverd met sterke bitterheid van de rompen ook. Gelukkig is er een subcategorie van gebrande mout dat "de-verbitterd", dat is rompen verwijderen, zodat ze schoon, low-gearomatiseerde zwartheid toe te voegen om een ​​biertje te zijn geweest.

Weird "Malts" is een beetje een geheim vierde categorie, hier vindt u aangezuurde malts, die basis malts met melkzuur toegevoegd voor pH-correctie, en gerookte mout, malts met rook toegevoegd (verrassing!) Zijn te vinden, maar meestal zul je on- vinden gemoute granen. Omdat ze niet gemoute al hun goedheid is ontoegankelijk en ze hebben geen enzymen, maar ze hebben andere verwerking; roosteren, rollen of torrifying. Gemoute geroosterde korrels kunnen als geroosterde mout worden behandeld, maar gerold of getorrificeerde kan worden gebruikt als is, doen ze niet eens te worden gefreesd. In de echte wereld, snelle haver zijn een voorbeeld van gerold graan, en gepofte rijst als een getorrificeerde. Ruwe korrels kunnen worden gebruikt in hun natuurlijke toestand, maar ze moeten afzonderlijk worden gemalen en gekookt in hun eigen vat voordat zij aan de puree. Dit is een geavanceerde techniek en het is iets om mee te spelen als je eenmaal vertrouwd bent met het proces bent.

Oké, maar wat voor soort graan wordt gemout?

Elke malt die ik hierboven heb genoemd veronderstelt gerst. Veruit de meest voorkomende graan gevonden in bier is gerst. Het is traditioneel, en lekker, en het bier is gegroeid omheen, dat het uitermate geschikt is voor de verwachting. De meeste speciale malts zijn alleen beschikbaar in gerst ook, maar er zijn andere opties in het bijzonder voor base malts:
Tarwe: Een tweede meest voorkomende graan, tarwe goed voor enzymen en zetmeel, maar heeft geen romp, dit maakt het moeilijker men door, maar geschikt voor het braden omdat het niet dezelfde soort bitterheid krijgen. Tarwe heeft de neiging om een ​​meer volumineuze en robuuste hoofd afgewerkt bier te maken. Het is vrij gemakkelijk te voet malts en een paar varianten van specialiteit en geroosterde tarwe op de markt te vinden. Het wordt moeilijk om mee te werken als je meer dan 50% van uw koren als tarwe.
Rogge: doorgaans alleen worden beschouwd als basismout, rogge is een probleem korrel. Het is raar gevormde zodat de molen moet worden aangepast, en het heeft veel van het tandvlees daarin waardoor het zeer moeilijk om mee te werken. Het heeft een unieke en heerlijke smaak hoewel, zijnde peperig, kruidig ​​en droog, en het voegt een dikke lichaam afgewerkt bier. Rogge krijgt problemen meer dan 30% van het koren te zijn.
Haver: Zelden zul je zien haver mout, maar je kunt snel even of instant havermout vanaf elke supermarkt. Haver hebben veel vet en eiwit. De ton van het lichaam toe te voegen, en nevel, maar ook het verbeteren van de stabiliteit in schuim afgewerkt bier. Meestal zul je haver toegevoegd aan stouts om het romiger te maken te zien. Een beetje gaat een lange weg, houdt haver minder dan 10% van de koren.
Rice: Suprizingly, is er gemoute rijst, maar het is zeer moeilijk te vinden, gelukkig par gekookte en gepofte rijst is verkrijgbaar bij supermarkten. U kunt ook als een siroop die kunnen worden toegevoegd alsof het suiker. Rijst voegt veel suiker, maar niet veel anders, maakt droog bier maar een lichte tropisch fruit karakter aan.
Corn: Meestal gezien als corn syrup, het toevoegen van bijna alleen maar suiker. Als een korrel heeft een enorme hoeveelheid olie waardoor het lastig om mee te werken. Licht lagers en Mexicaanse stijlen maken gebruik van maïs, maar persoonlijk, ik vermijden.
Glutenvrij Alternatieven: sorghum, boekweit, rijst, gierst, zijn er een toenemend aantal opties voor het glutenvrij bier; meeste zijn siropen eerste, maar er basismout opties. Hun smaken neigen echter in de richting van rauw en zuur en het eindproduct heeft niet de verwachte kwaliteit van het bier. Als je ze kunt gebruiken, proberen om hun eigen merites te verbeteren in plaats van te proberen om een ​​stijl van bier te dupliceren. Omdat ze niet kunnen.

malt Resources
Weyermann is een Duitse specialiteit mouter dat is al meer dan honderd jaar. Zij weten dat hun spullen en hebben een eigen "cara" proces dat ik liever.
http:? //www.weyermann.de/can/gelbe_seiten_cnd.asp g ...

Briess is een Brits bedrijf dat ook rond meer dan een eeuw is geweest. Zij weten dat hun spullen ook.
http://www.brewingwithbriess.com/Products/

Stap 5: Een hop-bop-a-loo-hop Een hop-bam-boo

The Definitive Guide to brouwen van al het bier in uw eigen achtertuin

Wat is een hop?

Hop is een soort bloem die groeit op wijnstokken gevonden over de hele planeet, en zijn verkrijgbaar in tientallen variëteiten met wild verschillende smaken, aroma's en applicaties afhankelijk niet alleen van het ras, maar waar in de wereld komen ze uit. Zij danken aan de oliën en harsen die binnen hun gespecialiseerde lupulineklieren.

Hop voornamelijk voeg de bitterheid die kenmerkend bier, maar ook tal van geuren, smaken, schuim stabilty, microbiologische stabililty en houdbaarheid toevoegen bier. Ze zijn echt verrassend uitstekend. Hop zijn niet altijd gevonden in bier, bitterstoffen agenten historisch gezien waren wat plantaardige beschikbaar waren, maar vanwege hun inherente voordelen hop domineerden de markt, Het is zeldzaam om een ​​bier dat vandaag wordt gemaakt zonder hop te vinden. Eigenlijk een bier zonder hop is technisch niet een bier (maar het is een ale); we noemen het een gruit.

Elk pakket hop iets genoemd een lpha zuurgehalte erop gedrukt hebben, dit is een maat voor de alfazuren (verrassing!) Op gewichtsbasis van de hop. Omdat ze ze niet veel doen, maar als ze worden gekookt zij isomeriseren en deze zijn in de eerste plaats wat maakt een bier bitter. U kunt deze sommige pakketten als IBU rating, dat is een theoretische maatstaf van de concentratie te zien; in feite groter is bitterder.

Hoe hoger percentage alfazuur hop in een minder totaalgewicht van hop u hetzelfde bitterheid bereiken. Dit is goed, omdat de rest van het% van de hop ook draagt ​​bij aan het bier, helaas de meeste van die% is gewoon plantaardig materiaal, en dat ziet er niet goed smaken. Tijd, bij blootstelling aan warmte, licht en zuurstof die bederf, verlaging van de totale potentiële bitterheid maar het toevoegen enigszins kaasachtige smaak aan het bier.

Als een bonus opmerking, als je ooit hebt een biertje smaak skunky hop zijn een belangrijke reden voor; UV-licht raakt de geïsomeriseerde alfazuren in het bier en breekt een deel van hen af, die vervolgens hen in staat stelt om te reageren met riboflavine geproduceerd door de gist. Daarom bruine flessen voorkeur, om het licht te blokkeren. Tenzij je Corona. Dan is uw skunkiness omhels je.

Maar terug naar hop, bovendien, het pakket kan een beta zuurgehalte op het wordt gedrukt hebben. In tegenstelling tot de alfazuren, niet de bètazuren niet isomeriseren, of oplossen in water, net als op alle. Hun belangrijkste bijdrage is dat wanneer ze oxideren en verval zij nemen om water als een vis. Deze geoxideerde zuren zijn bitter die helpt make-up voor het verlies van geoxideerde alfa's, zeker, maar dat doen ze in een slepende, hard, kleverig en onaangenaam. Als dat nog niet genoeg was hun geoxideerde producten ook toevoegen kaas, knoflook en braaksel ruikt naar bier. There is a saving grace though, beta acids have anti-microbial properties which helps protect the beer, and some Belgian sour beers only want the oxidized beta acid flavours in their beer. It's an acquired taste.

Hop oils are sometimes found printed on packages, but this is somewhat rare. There are many, many, hop oils, and their isomers, and oxidative products, and et cetera. The combination of these defines the aroma and flavour contributions of a hop beyond bitterness. And it is a wide range; most common are citrus and piney notes, but herbacious, spicy, floral, creamy, earthy, berries, vanilla, mints, winey, and tea-like all show up to the party. It's a wide world, and it helps to explore.

The World of Hops

That said, where in the world hops come from has a strong determining factor of their overall flavour, even among the same variety. I know this sounds like the pretentious terrior of the wine world, but it is true. At least as it comes from continent to continent, the side of the hill that the hops were grown on isn't something I claim to be able to notice. The major hop growing regions in the world are the US, Continental Europe, Great Britain, and Australia/New Zealand.

US hops are what has defined the trend of IPAs that you can find at any brewery. US hops are bold and aggressive with high alpha acids and oil contents. Most commonly US hops deliver the orange and grapefruit world of citrus and piney resinous flavours to a beer. Berries and stone fruit are common too, but the more subtle flavours like vanilla and cream are all but absent in US hops.

Continental Europe are the ur-hops, they get their own special name of "noble hops." They have the flavours traditionally associated with lagers and bocks. These hops are spicy, herbaceous, and earthy with generally low alpha acids. Piney flavors are fairly common, but everything else is in low supply, if present at all.

Great Britain makes hops that are similar to the noble hops but they don't get invited to the club. These hops have a stronger focus on floral, woodsy and mushroomy notes than their European sisters. They are traditionally associated with the malty ales from whence they came.

Australia/New Zealand hops are weirdos. Their climate and isolation means that they are free of the pests and diseases of the rest of the world, so the hops grown their don't have to focus on being strong. Tropical fruits, wines, lemons, limes, vanilla, mints, really anything unusual can come out of these hops. They are almost all high alpha and high oil hops that add a unique twist to classic styles of beer.

There are hops from elsewhere in the world too, but they're minor contributors; Japan makes Sorachi Ace (mostly) which is grassy and lemony, and Canada is starting to produce, and from what I have seen minty flavours are common. China and Africa make hops too, but they are almost entirely for domestic consumption.

Using Hops

Hops are available for purchase in a few different options. By far the most common are pelletized hops, these are sealed in an opaque nitrogen flushed vaccum bag that is left cold and unopened can keep for years against the horrors of the world. Pellet hops are good for any application.

Whole-leaf hops go bad extremely fast, fresh picked hops need to be used in 2 days or so. As such they're not commonly available unless you know a grower or have a plant of your own. They generally don't have testing done to them so don't rely on them for bittering, just aromas. They add more vegetable characteristics, and are a general pain to clean up afterwards but are an adventure.

Hop plugs are rare but good fr the authentic English styles, basically just dried and pressed whole hops, they store better but have all the cleaning woes of whole leaf.

Very well equipped brew stores might have hop oils and extracts, these can be added directly so you can ake your own franken-hopesque flavour. Their uses are more geared towards commercial brewing, and will blow away most home setups unless you can measure fractions of ml with precision. Though, if you can find some, taste the extract. Your face will go numb from bitterness. It's cool and good.

So where do you use hops? Primarily in the boiling portion of the brew process. The heat is needed to isomerize the alpha acids, and convert some oils. It also drives off oils, so when in the boil hops are added is very important. The closer to the end of the boil, the less bitter and the more aroma that is needed. As a guide, hops get divided into three broad categories that suggest their best use, but they are by no means hard and fast rules for application.

Bittering hops are best suited for use at the start of the boil, they tend to have low aromas and flavours, and can contribute a clean and crisp bitterness to the brew.

Aroma hops have a high fraction of oils, and pleasant or characteristic flavours and smells. In order to preserve these they can be used late in the boil, or at the end of the boil, or even outside of the boil.

Dual-purpose hops are aroma hops with high alpha contents, go nuts with these.

So I said outside of the boil for the aroma hops, where else can hops go? Well anywhere if you're adventurous enough. The most common application is dry-hopping which are hops added directly to the fermentor. The low-temperature conditions prevent any further bitterness added, but preserves the oils for maximum raw hops flavour. After you're done boiling, you can filter through a hop back, that does a flash extraction of aromas and flavours that the yeast can then change in mysterious ways. Hops can also be added to the mash, or while the kettle is being filled. In theory, this lets oils that would be driven off in the boil oxidize into something less volatile, that is later reduced by the yeast. Werkt het? Kan zijn. I haven't done a rigorous testing on it.

Hop resources

You can find peoples descriptions of hops everywhere, but I like to go from the growers: Yakima Chief Hops are a powerhouse of hop growing, development, testing and distributing in North America, they have a great listing of a good number of varietals
https://ychhops.com/varieties

Barth Haas Group is the world's largest distributor of hops, and also have a great listing, but they don't use hops from New Zealand, and Yakima Chief has some proprietary varieties that are quite popular.
http://www.barthhaasgroup.com/en/varieties-and-pro...

Step 6: Yeasty Yeasty Boys Getting Live on The Spot

The Definitive Guide to Brewing All The Beer in Your Own Backyard

Adding yeast is called pitching. Yeast is the key, it's what makes beer beer, legally. As soon as yeast hits it goes from being something you can sell to kids to something that you can't. This is because of fermentation. That is, when it's dark and there is no oxygen, yeast eats up sugars, farts out CO2, pees out alcohol, and sweats out sulphurs. These days we know it is a unicellular fungus that converts sugars through it's metabolic processes, but back in the day, before microbiology, fermentation was magic. Prayers were done until the gods saw fit to make a brew "dance" (wild yeast took hold), then all the others pots full of brew were moved nearby it so that they could be taught (spread the yeast through the air). Some time later, brews were done using a magic stick; this was a general purpose tool for stirring and scraping that was thrown into the fermentor to make it go. The stick had all kinds of convenient nooks and crannies for yeast to hide out in between brews and led to a very consistent product. As times continued to pass eventually the argument over whether fermentation was a strictly chemical process or biological came up and the science of microbiology was developed to answer it. That's another major claim for things that exist because of beer. Also on this list is thermometers, refrigeration and agriculture.

What kind of yeast?

Modern brewing yeast is a monster. It's been genetically tweaked and changed so much that it hardly resembles it's wild cousins, and can be wrangled to make a staggering array of flavours and end products. There are hundreds of cultured yeast strains out there that all do slightly different things depending on what you want, but they're sensitive things. Temperature, amount of yeast, types of sugars present, amount of sugars present, alcohol produced, age of yeast, oxygen content, and shape of the fermentors are all things that have an impact on what your yeast does. At home, temperature is probably the biggest factor. So where to start? As before I have some broad categories that are convenient to look at

Ale yeasts are those that thrive in warm-ish environments, typically 16-22C, great for room temperature without any additional equipment. Ale yeasts ferment quickly, but tend to leave sugars behind making a more full bodied beer. Their by products range from no flavour at all, to creamy and fruity characteristics. The cooler the temperature the slower the process which leads to a cleaner product. Haste makes waste, which for these yeasts can taste "hot" and appley but can diminish with age.

Lager yeasts are those that thrive in cooler environments, below 16C. A lot of the lager yeast you can get is not actually lager yeast, it's ale yeast meant to simulate a lager yeast. Real lager yeasts are a different species entirely and are difficult to use at home. Even these pseudo-lager yeasts need special equipment to keep the fermentor cool. They work slowly, eat more sugars that ale yeasts, survive higher alcohol than ales and can make a cleaner tasting beer with a slight sulphury bite. Unless they warm up, they it's an disaster.

Wheat Beer and Saison Yeasts like warm temperatures >20C. These are yeasts that are phenol-active; their fermentation makes phenols (surprise!) which are spicy and astringent. The most typical phenol is a clove flavoured compound, though also very common are bananas, and bubblegum flavors. If fermentation goes too warm, >24C you can also develop smokey, medicinal and plastic flavours that will never leave your beer.

Wine, Cider and Distilling Yeast These do not do what you want them to in beer. They are a bad idea. You can get away with a cider yeast almost. Wine and Champagne yeast, if you're not going to use them as intended are better for meads. The liquid that distilling yeast wallows in is not fit for consumption. That's why it gets distilled.

There are other things that can ferment your beer as well, but they are mostly accidents that kill the finished product. Wild yeast is the catch all term for this, and you'll know if it is present because the fermentor smells and tastes like bandaids and magic markers, that, or poo. It's quicker, stronger and tougher than your store bought yeast, and won;t leave on its own. Clean everything, get new hoses, boil everything else.

How do I buy this yeast?

The cheapest, most durable format of yeast is dry yeast. Similar to that that you would purchase for bread making (don't use this to make beer, you can, but don't). Kept cool and intact a yeast package keeps over a year, which is awesome. A single 11.4g packet is plenty enough to ferment a 20L batch by sprinkling it right into the fermentor. Some people say to re-hydrate. I think this is a mistake. Primarily, the more you handle the yeast the more chances you have to infect it so if you can do it less, do so. Secondly, if you want to re-hydrate well you need some warm wort, not just sugar water, so that the yeast can acclimate to it's home, and doesn't waste it's glycogen reserves without being able to grow. Thirdly, it's way easier.

Dry yeasts major downfall is that there are not many strains available. If you want to get fancy with it, you're going to have to get wet.

Smack packs are a liquid yeast starter with a breakable packet of accelerant inside of them. You smack the pack (surprise!) and let the package balloon outwards while you brew. If it doesn't expand it's dead. There are many more strains of smack packs available compared to dry yeast, but they have a reduced shelf life and must be kept refrigerated. One smack pack has enough in it to easily ferment a 20L batch.

Liquid yeasts come in a test tube, from any strain that a lab may have. Lots of variety, more work, more money. The sample is small, and is intended to be used immediately. Frequently you need to grow it up to have enough volume of yeast to ferment a 20L batch. Which basically means a few days before you brew, you brew a small (1L) batch and pitch your test tube into it.

Too cheap to buy your yeast? That's fine, you can harvest your own. The foam on the top of your ferment is known as the krausen and is made mostly of yeast. You can grab this foam and pitch it directly into the next batch. The downside is you are handling the yeast, and you need to brew batches every 2 days or so to keep the chain going.

You could also harvest your yeast from the bottom of your fermentor. If you do this, take it from the middle of the mass, the stuff on the bottom was unhealthy yeast that died first and crud left over from the brewing process, the stuff on top is yeast that did not flocculate well or small particulate matter. Again, this means more handling, but you only need to brew once a week to keep the chain going.

Harvesting your own yeast does have perks; the collected yeast adapts to your brewing practices and gets better at fermenting it; you get cleaner, drier, quicker beer. If you find something that got weird you can also cultivate to that and do your own genetic engineering.

Yeast Resources

White Labs are one of the twin giants of yeast banks and pure cultures, you can buy liquid yeast online through them or through re-sale at some homebrew shops
http://www.whitelabs.com/yeast

Wyeast is the other twin giant and is responsible for the smack packs
https://www.wyeastlab.com/rw_yeaststrain.cfm

Step 7: The Wet and Wild

The Definitive Guide to Brewing All The Beer in Your Own Backyard

Last major ingredient to consider is water, mostly you are going to be using what comes out of your tap. Modifying you water's mineral composition is not generally something that a homebrewer does. But you've invested thousands of words worth of reading into this so far, so I'll give you a peek.

What is important for my water?

Is it clean and drinkable? Great that covers pretty much everything. To do more we have to adjust the dissolved chemicals in the water.

Typically, water adjustments are done to simulate a historical brewing region, stimulate yeast health or adjust the pH of the water. Lots of things can be dissolved in water, but in a city the primary concern is chlorine. Chlorine is bad for yeast. Bad for almost everything, that is why it's in the water. If you can't smell chlorine from the tap you are probably okay, if you do, draw off enough water for your brew and let it sit overnight, the chlorine will gas off to acceptable levels.

Mineral wise the key players are salts especially those containing sulphates, calcium, magnesium and sodium. Hard waters have more of everything, and soft waters have less. Sulphates make a finished beer taste fresher, they also make hops more pronounced, especially in terms of bitterness. Too many sulphates and the hops get harsh and the water gets eggy. Sodium rounds out flavour but gets salty if there is to much. Calcium and magnesium are important for yeast health but can also be added to adjust the pH downwards.

The chemists here might balk at that. "But calcium and magnesium form cations!" I hear you say, "Not only that but they help buffer the solution! Bleh!" And this is true but they go on to react with phosphates, which you have in spades, from the malt, for a net increase of hydrogen ions.

So what can you do with this? Niet zoveel als je zou denken. Getting up to date water chemistry readings at home is requires equipment outside of the scope of brewing; your city does provide a water report if you ask though and that can give you and idea of baseline. At the homebrew store you are most likely to find gypsum (Calcium Sulphate), Epsom Salts (Magnesium Sulphate), and Calcium Chloride. The math for using these can be found in the resource section here.

I mostly don't worry about the water chemistry at home, but if you find that you mysteriously aren't able to ferment all the sugars, or if your mash isn't making enough sugar, and can't find any obvious reason why tweaking the water can help. These are two different problems but they have the same solution; more calcium. Gypsum is the safer option, as you can tolerate a lot of sulphate before they have a negative effect. If your yeast still doesn't work properly you are most likely short on zinc. Problem is you need almost no zinc at all, so get some galvanized piping in you mash tun, or a galvanized spoon to stir your stuff with. Seriously, you need that little.

Carbonation; breath some life into it!

As I had mentioned, the typical commercial process injects CO2 directly into the finished beer to achieve a desired level of carbonation. This is not a reasonable option at home. During fermentation lots of CO2 is made, but there are also many other strange smelling gasses that are better off allowed to gas off. Problem is we have flat beer now. Fortunately you can make more!

Priming is a process to add more sugar to finished beer and allow the residual yeast in suspension to turn it into gas in a pressurized environment. At this point your beer is done and you don't want to change it, so the choice of sugar should be something that is 100% fermentable.

Homebrew stores will sell you dextrose, which is glucose sugar, at a hiked price. It works, it's totally fermentable, but it isn't your only option. Glucose syrup is fine too, so is table sugar, a sucrose-fructose sugar, both are more budget minded than the dextrose. You can also buy pre-measured tabs of sugar that you dose directly into a bottle before you fill it. Contrary to many of my attitudes I think that these are a good idea, because it means not adding anything else to the fermentor and having a very consistent priming rate across your packaging day.

If you want to slightly change the nature of your beer, you can prime with plant syrups, like coconut, maple or agave. Malt extracts, syrup or dry are good too. I don't find that honey works particularly well but you can try it. And if you really understand what you're doing, and are confident in your measurements you can add unfermented wort or beer that is in the process of fermenting in a process that is called speise and krausening respectively.

If you prime with tabs add them directly to the bottles before filling, if you use liquid pretend that the entire volume of the fermentor is one big bottle, calculate how much you will need, and dose directly into the fermentor just before you start your packaging run.

Process Aids

There are a few things that you can use to help out your brews, some make it ferment better, some make it less messy. The most common are finings. These are agents that help draw proteins out of solution and suspension to make for a clearer beer.

In the kettle you can and should add a tab of Whirlfloc, a seaweed derived protein that clears up the wort for better fermentation.

If you are looking for a clearer beer and don't want to wait forever for it, there's another kind of fining you can use; typically isinglass , which is derived from the dried swim bladders of sturgeon, beluga and cod (surprise!). There are vegetarian options made from yellow split peas that work just as well. Ultimately this is an aesthetic choice, I say, drink the yeast.

Sugars and Spice and Everything Nice

We had mentioned spices in passing prior, but these can be anything that isn't one of the four basic ingredients of beer. Some styles call for it; Belgian Wits must have orange peel and corriander in them. Some are for flair, vanilla stouts have it because it's a nice combination. You can add a great deal of honey and make a hybrid concoction called a braggot. There is no limit to what you can try to put in your kettle, so long as it is okay cooked. Going into the fermentor, you'll have to be comfortable that you wont infect your beer. My only suggestions are get a brew bag so that you can get stuff out of your kettle and fermentor easily, and try making tinctures for fermenter additions.

Middelen

Brewing Salts, from How to Brew, a great book, made free online
http://howtobrew.com/book/section-3/understanding-...

Carbonation from priming sugars, with an easy calculator and style guidleines
http://www.brewersfriend.com/beer-priming-calculat...

Step 8: Drinking From the Cup of Theory

The Definitive Guide to Brewing All The Beer in Your Own Backyard

Ok, that sums up the materials you need to start. Except right now, there is no recipe, only potential. I'm sticking true to my word that I won't give you a specific recipe to make, this is an everything instructable. But I'm also not willing to leave you high and dry. What you'll find here are guidelines for a few of the most popular ale styles so that you can brew something recognizable as such, but the specifics are up to you. This is by no means an exhaustive list, and there's really no wrong way to do it so have fun. As a bonus, I will include a few of my own recipes scaled down for a 20L size at the end of all of this.

In the interest of keeping balanced beers I do have some tips: If you choose to go on the high side of malt, then go on the high side of hops. High malt with low hops becomes sweet, high hops with low malt becomes unashamedly bitter. In general, hop aromas and yeast aromas do not play nicely with each other. Spices and roasted grains are more potent than you think. If you can, ferment colder.

I've assumed that 20L batches will be the standard, and that a fairly low overall efficiency will be found. This is just to err on the side of caution, if you're more efficient, then you get more beer. I've also assumed that all the hops you will use around around 10% alpha acids. This is a big assumption, for end of boil and dry hopping additions it doesn't matter, but mid boil and start of boil, if your hops are a very different percentage just adjust using a straight proportion. There are also a couple of terms in here that I haven't covered yet but I will in the next section.

Pale Ale

Grist
total weight 3.6-5.3kg
5-8% of specialty malts around 40 lovibond
0-5% of specialty malts around 20 lovibond
remainder base malts

Hopping, any hop works
Start of boil 0.2-0.5g/L of bittering or dual-purpose hops
Mid boil 0.75-1.3g/L of aroma or dual-purpose hops
End of boil 0.8-1.5g/L of aroma hops
Dry hopping 0.0-1.0g/L of aroma hops

Use an ale yeast at around 18C
Single infusion mash at 65-68C

India Pale Ale

Grist
total weight 4.5-6.5kg
5-8% of specialty malts around 40 lovibond
0-5% of specialty malts around 20 lovibond
remainder base malts

Hopping, tends to avoid noble hops
Start of boil 0.5-1.3g/L of any hops
Mid Boil 0.75-1.3g/L of any hops
End of boil 1.2-2.0g/L of aroma hops
Dry hopping 0.5-2.0g/L of aroma hops

Use and ale yeast at around 18C
Single infusion mash at 64-68C

Porter

Grist
total weight 3.3-4.2kg
6-12% of roasted malts
5-10% of specialty malts around 60 lovibond
0-10% of specialty malts around 20 lovibond
0-5% of wheat or oats
remainder base malts

Hopping, tends to avoid Australia/New Zealand
Start of boil 0.6-1.5g/L of bittering or dual purpose hops
Mid boil 0.2-0.8g/L of any hops
End of boil 0.0-1.0g/L of any hops

Use an ale yeast around 20C
Single infusion mash at 67-69C

Wheat Beer

Grist
total weight 3.0-4.3kg
30-60% of wheat malts
0-5% of specialty malts around 20 lovibond
remainder of base malts

Hopping, tends to avoid Australia/New Zealand, and US
Start of boil 0.3-0.5g/L of any hops
Mid boil 0.0-0.6g/L of any hops
End of boil Spices at 0.0-1.0g/L

Use a wheat beer yeast around 21C
Step mash at 50C, 66C, or single infusion 66C

Imperial Stouts

Grist
total weight 6.0-8.0kg
5-20% of roasted malts
0-10% of specialty malts around 60 lovibond
0-10% of specialty malts around 40 lovibond
0-10% of specialty malts around 20 lovibond
0-10% of oats or wheat
remainder base malts

Hopping, tends to favour English hops
Start of boil 1.7-3.0g/L of bittering hops
End of boil 0.5-1.5g/L of any hops
Dry hopping 0-0.7g/L of aroma hops

Use ale or wheat beer yeasts around 20C
Single infusion at 67-69C

Design Resources

Brewtoad is one of many websites full of other people's recipes and fancy calculators to crunch the heavy numbers for designing beers. It works in metric and imperial, and has an extensive list of ingredients that you can choose from. The website has a lot going on so sometimes it runs a little slowly, but when I choose to use a tool, I use Brewtoad
https://www.brewtoad.com/

The BJCP, the Beer Judge Certification Program, is an organization that aims to allow objective evaluation for comparison and competition of various beers. There are a lot of categories with strict criteria to quality for any given style, this turns some people off but it is good for a starting point. For each style they also offer commercially available examples that they consider to typify the category.
http://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf

Step 9: What to Expect When You're Extracting

The Definitive Guide to Brewing All The Beer in Your Own Backyard

At long last, equipment is gathered, recipes are decided on and ingredients are bought now you can begin.

Are we clean yet?

Time to do some work. The first step is cleaning and housekeeping,

-Make sure all of your equipment is scrubbed and clean.

-Fill your kettle with water and get that heating up on the burner.

-Mix up some santizer in your 20L pail and immerse your autosiphon and bubbler and any hoses that you will be using. Fill a spray bottle with sanitizer, and soak in inside of your now clean fermentor, enough to leave a puddle on the bottom.

-Tip the fermentor and roll it such that all surfaces are covered in sanitizer before righting it again. Allow it to remain with the sanitizer.

-Weigh out the required weights of your malts and mill if applicable

-Prepare your yeast, take it out of the fridge and leave it at room temperature somewhere safe. If you use a smack pack, smack your pack

-Set your mash/lauter tun somewhere elevated with the spigot hanging over the edge such that you can put your pail beneath it

Good, that gets the housework out of the way for now and we can start the more obviously brewing portion of brewing. I have used the term several times all ready but now you will make your mash. This is the slurry of water and grist where you lay the foundation of your beer by extracting extract (surprise!) from your grist.

Welcome to the mash-ine

When I had told you about malts I had mentioned that the germination process creates enzymes and frees up starches in the grain for you to make use of later. This is that later. Ultimately you are trying to make food for the yeast to convert into alcohol. The problem is that the yeast is fairly simple and is only able to consume some simple sugars and small chains of sugars. the starches as they are, are impossible for them to digest.

When you mash, you adjust the conditions of the water to a specific set of pHs and temperatures that mimic conditions in a growing kernel of grain. At each of these specific sets you are able to activate specific enzymes that breakdown targeted components. Your most important enzymes are alpha and beta amylase , it is these enzymes that break down starches, but they do so in different ways and at different windows .

It is important to stress something about enzymes here, they're not living things, they are just very complicated proteins. This means that they can't adapt to changing environments. They're effectively very tiny robots that when their programming triggers perform one and only one task. Conditions that are cooler than their activation points are fine, the enzyme just waits around, but increase the temperature beyond their limits and you start to cook them. Being so complicated and specialized it is very easy to break an enzyme, and like any cooking, once it is cooked you cannot un-cook it. If you are not confident in your temperature measurements aim low.

Now back to the amylases. The first of these to trigger is the beta amylase. As an enzyme it targets the ends of starches and dextrins and breaks them down into maltose, the primary sugar that you get from malt (surprise!) and a favourite of yeast.

It helps to understand a bit about sugars and starches here. A sugar is a specific configuration of carbon oxygen and hydrogen, imagine it as a little hexagon with labeled vertices. One of these vertices has a hook that allows it to attach to other sugars, and depending on which vertex this hook is on the sugar gets a different name. A single hexagon of sugar is called a simple sugar and the ones you deal with most on a day to day basis are glucose and fructose.

These simple sugars link together to form chains, very small numbers of simple sugars are just sugars. Like maltose mentioned above, that is two links of glucose, or sucrose mentioned before, which is one link each of fructose and glucose. These follow a pretty simple naming structure, three units of glucose is maltotriose, four would be maltoquadrose and so on. Eventually you get enough links to stop being a sugar and start being a dextrin and add enough links, hundreds of links, you get a starch. Sometimes a starch or dextrin can link up to the middle of another chain making a branching structure too.

Because theses are long chains or branches they only have a couple of ends, making beta amylase a slow worker. Alpha amylase on the other hand cuts starches and dextrins apart at random, into random sized bits. Given enough time alpha amylase will break down everything into single links of glucose and those branched nexuses where the enzyme just can't fit. The mash doesn't usually go that long, so alpha amylase makes a broad spectrum of fermentable and unfermentable sugars making for a well balanced beer. Working in conjunction with beta amylase you can turn starches into fermentable sugars very quickly.

One pot mashes

Hier is de vangst. The window for beta amylase is 55-66C with an optimal effectiveness of 64C. Beta amylase is destroyed at 70C and higher. The window for alpha amylase is 66-72C with an optimal effectiveness at 70C. These two don't work optimally together, but don't despair.

The simplest form of mashing is called a single infusion . In this form of mash, you have one rest, that is, you pick a single temperature to remain at for the entire duration of the mash. For best results, this is usually between 64-68C. A single infusion spends a long time resting because in this range you get some activity out of both alpha and beta amylase but not really an ideal performance out of either.

Typically a single infusion mash will use about 2.5-3kg of water for ever 1kg of grist, and rest for 60-90min before you move on.

Step up your mash

You don't have to settle for lackluster performances from your enzymes. So long as you start with the lowest temperature you can step your mash through several ideal enzyme windows using a technique called a step-mash (surprise!). The simplest form of step mashing targets the beta amylase first with a 64C rest followed by an alpha amylase rest at 69C. The trick is how you increase this temperature. If you have a mash kettle, you're golden, turn the heat on and laugh at all of us plebs.

If you've just got a mash tun, you're going to most likely be adding hot water. When I do a step mash I use 2.7kg of water to 1kg of grist for my 20-30min beta amylase rest, and step up by adding about 30% more boiling water to the mash and resting for another 30min. You destroy some enzymes where the boiling water hits, but stir it in and things work out.

The eye of the tiger

You can do more than two steps, you can do a step for every enzyme in the malt if you want, but not all of them are always useful. Here's a brief list of steps that you can take and what they are for. If you choose to do multiple steps, be aware of how much water you will need, if you ratio of water to grist goes much higher than 4:1 things start to not work very well.

Phytase rest, best at 35C. Phytases break off extra phosphorus from the malt to help reduce the overall pH of the mash.

Beta-Glucanase rest, best at 45C. Beta-glucanases break down gums in grain. These are things that act like jello and make it sticky and hard to flow. Rye malts and oat malts will see the best results from including this rest.

Ferrulic Acid rest, best at 45C. This is a weirdo rest, it creates a precursor compound that certain strains of wheat beer yeast can turn into a distinctive clovey flavour. Only some kinds of yeast can benefit from this, but if you want to see it in action drink any beer made by Unibroue.

Peptidase rest, best at 50C. Like starches, proteins are long chains of peptides. Peptidase works on proteins like beta amylase works on starches. Breaking down proteins into smaller bits leads to less hazy beer and more healthy yeast. Lots of protein in your mash makes flow hard, similar to gums. This is mostly a problem when you use wheat malt.

Proteinase, best at 58C. The alpha amylase analogue of protein.

Protein rest, best at 50-55C. This is a combo rest, that like a single infusion, tries to get some action out of both of the protein active enzymes, and is the way that you will most commonly come across it.

Limit dextrinase rest, best at 61C. A relatively newcomer in the world of manipulating enzymes in mash. This enzyme breaks the branches that can happen to starches, making new worlds and chain ends for the other enzymes to explore. Is it needed? Not typically, barley malt doesn't have many branched starches, and the ones that it does have help with mouthfeel. But you know what has a ton of branched straches? Sticky rice. Maybe if you were doing some monster of a sushi beer you can get something good with this.

Beta-amylase rest, best at 64C.

Alpha-amylase rest, best at 70C

Mash off rest, best at 78C. There's no active enzymes here, that's the point of this rest. If you can, when you're happy with the mash, you destroy all enzymes so that nothing changes. If you don't, the alpha-amylase stays active through the rest of the process. Though, for homebrewing, this is a good thing so I tend to ignore this rest.

The power of pH

The pH window is important too for enzymes, though unlike temperature, when you get outside of optimal conditions the enzymes bend instead of breaking. Further, the window for all of them is pretty narrow, everything within 5.0-5.8pH. At the extremes beta amylase favours 5.0pH, and alpha amylase favours 5.7. The typical target for a good mix of everything is a pH of 5.3.

It's not as often that pH is manipulated to anything other than this one step because the complex chemistry of the water and malt makes it time consuming and inconsistent. At home, the malt does most of the work and will get you pretty close to this ideal window on its own. If you have poor extracts, it most likely needs to be brought down through some combination of dark grain, acidulated malts, or brewing salt additions.

To Recap

Mashing is the process of mixing the grist and water to activate enzymes in the grist and turn starches into sugars. There are many enzymes that could potentially come into play but the two that are most important are alpha and beta amylase. The simplest form of mashing is a single infusion that attempts to find a middle ground between the various enzymes and get a decent extraction from the grist. This window is at a pH of 5.3 and at a temperature somewhere between 64-68C. Let's go put it into practice.

Step 10: Practical Mashing

The Definitive Guide to Brewing All The Beer in Your Own Backyard

Okay, when you were reading all of that the water that you put in your kettle has had a chance to come up in temperature. For the first rest, or the only rest of your mash we want this water to be about 5C hotter than the target temperature. So in a single infusion, this water should be near 71C. If it is a cold or windy day, give it maybe 7C, but not much more. If you overshoot you can't go back. For these instructions, lets assume a single infusion at 66C.

Back to the action

-Heat up your mash/lauter tun (MLT) using water from the kettle, then discard the water

-Ensure the spigot of MLT is closed

-Add 71C water from your kettle of an equal weight to the total grist bill to your MLT. Remember, 1L water = 1kg

-Slowly begin to add grist and additional water to the MLT while constantly mixing with your mash paddle

-Monitor your mash temperature with your instant read thermometer

-Continue until all grist is in and thoroughly mixed, you have at least 2.5kg of water to 1kg of grist, and the appropriate temperature of 66C is reached

-If applicable, check the pH of the Mash, and adjust with your salts as needed

-Close the lid of the MLT and start a timer for 30 min

-Rinse your mash paddle, and clean up grist packaging

-Add some more water to your kettle and maintain a temperature of about 80C

-Move the components of your pail to a safe and clean location, empty the pail of sanitizer and situate beneath the MLT

-Once timer concludes draw a small sample from your mash through the spigot. Try to get only liquid in the sample. This liquid has a special name, it is wort and it is beautiful.

-Drip a few drops of iodine into the sample and observe for colour change, repeat with a new sample every 10 mins until the iodine no longer goes black

-Each time you sample, take a temperature reading of the MLT, and adjust upwards as needed

-Once your iodine test comes back as negative add a weight of 80C water from the kettle equal to your total weight of grist to the MLT and mix thoroughly

-Set a timer for 15 mins

But I wanted a step mash!

Okay, easy then, when you first mash in do so with water 5C higher than whatever step you are starting at, but only use so much water as you need to get the grist completely wet and you to hit the needed temperature.

Let this rest for 20 min, then add just enough water to bring you up to your next temperature threshold.

Keep doing this till you are at your last step, either alpha amylase or a combination alpha and beta amylase, then after 20 mins start checking with the iodine, and continue until it no longer goes black.

Then add hot water and set the 15 min timer.

Step 11: Vorlauff, and Lauter, and Sparge, oh my

The Definitive Guide to Brewing All The Beer in Your Own Backyard

While your end of mash timer winds down let's talk about the next phase of brewing. At this point your mash should have converted the starches from the grain into sugars, and dissolved all kinds of other proteins and gums and whatnot. In order to move on we are going to need to separate the solid portion of the mash, the grist, from the liquid portion of the mash, the wort.

The Lauter

The spigot on the MLT and the slots that you put into the mesh or piping are the primary ways you will use to do this separating in a process called lautering.

At this point, if you opened the spigot and drew off a sample you would get a very hazy wort with more than likely a few chunks floating in it. This haze, and these chunks ideally need to be removed, some of them add off flavours during the boil, some of them can get caught up in your equipment and make it difficult to clean later or slow to use now. Some of them just make ugly, sediment filled beer. You are going to need some kind of filter, and you've got everything that you need with you in the mash.

When you milled our grist you were careful to keep large hull bits intact, I had mentioned that they add astringency if they were pulverized, but here's the other reason. When allowed to settle on their own, as you have over the last 15 minuets these form a bed with many large gaps in it that allows wort to easily flow through. This matrix is fragile however, if you draw liquid through it too quickly it gets sucked down and collapses on itself. If you add too much liquid on top it collapses as well. In this phase of brewing slow and steady actions are key.

Also in the milling you get starchy bits of various sizes and some flour and fines too, its these that are the haze and crud in the wort that you will first draw off. If you draw wort from the bottom of the mash and deposit it back on top eventually you form a stratified bed, where the smallest particles are trapped on top, and gradually get larger leaving you with clear wort coming out the spigot. This recirculating is known as the vorlauff.

The Vorlauff

On the homebrew scale, it's difficult to get a really effective vorlauff; your grain bed is not very deep, and most of the time you are manually recirculating the wort one jug at a time back on top which disrupts the formation of your strata. You can minimize this with the use of a diffuser, like the colander I had mentioned way back in the tools section. I had opted for a more hands free approach this time and got a disposable oven tray that fit nicely in the MLT and filled it full of holes. It worked nicely.

Even with this precaution however, I find it very time consuming to get the same level of clarity I would see at a commercial scale, and realistically I don't see enough improvements at the homebrew level to do more than a coarse vorlauff. It is a matter of personal taste, I don't mind a hazy beer, especially when I have no intent to filter it, feel free to take as long as you wish with your vorlauff so long as you do some to try to get the chunks out. Remember, slow and steady.

Once you are happy with the clarity of your wort, you can begin collecting it in your pail. As you lauter you will notice that you will quickly be able to see the liquid level draining in the MLT and the top of the grain bed being exposed. You will also notice that there isn't anywhere near enough wort collected in the pail to count as a full brew. This is where we sparge.

The Sparge

Essentially the sparging process uses fresh, hot water to rinse your grain bed and pick up any sugars that have remained stuck to the grains. Your sparge water should be between 80-82C when you add it to the MLT for a few reasons. Water this hot makes things less viscous, and thus flow better, and hotter water is better at dissolving things, so you get more extract. Why not just use boiling water then? Well when you get above 80C water gets so good at dissolving things that you start to pull those astringent flavours from the hulls that we have been working to avoid. 82C skirts the line by giving a little bit of buffer for the water to cool down as add it to the mash.

There are two schools of sparging that are useful to the homebrewer; batch and fly . Batch sparging is simple, you let all the wort drain out, close up the MLT, then add more water, mix it up, let it sit, run another vorlauff, and drain it all out again. You do this until your pail is full. Batch sparging is less labour intensive than fly sparging, but less efficient, though if you wished you could collect each batch of water as a separate brew, and get several different beers out of one mash.

Fly sparging is a continuous process where you add the sparge water on top of the grainbed as you are running off into the kettle. You try to match the rate of addition to the rate of runoff so that the pressure across the bed remains about the same and you don't collapse it. At the homebrew level, this means you will be holding the diffuser with one hand and depositing jugs of water in it with the other. Continue doing this until you pail is nearly full, missing 3 or 4 liters, then stop the sparge and let the mash run dry. You get a little more out of your grain this way, which is good for your wallet, and means that your spent grain is a little bit less of a rampant bacterial funhouse when you dispose of it.

Measuring your work

Periodically through the lautering process you will be taking samples of your wort and measuring it with your hydrometer. As I mentioned in tools the hydrometer is a tool that measures the density of your wort using usually two different scales. Specific gravity is the SI measurement of density, it tells you directly the mass in kilograms of one liter of a substance.

The other scale that you will see on the hydrometer is either Brix or Plato, this is the percentage of the wort that is not water. When you use degrees Brix you make the assumption that everything that is not water is sugar where Plato allows it to be anything. When you're brewing beer Plato is the more correct measurement, but I won't rat you out.

Converting between Plato and specific gravity is easy. Multiply your reading of Brix or Plato by 4 and tack that onto the thousanths place after the decimal then add 1. So, a Plato reading of 10, turns into 1.040 in specific gravity. Going backwards, a specific gravity of 1.064 turns into 16 Plato.

Hydrometers are generally used in a small cylinder to reduce the amount of wort that is needed for a given sample. Because of this rinse water left in the cylinder or on the hydrometer will noticeably dilute the sample and skew your reading, before take a reading use some wort to rinse the surface of the hydrometer and the cylinder and discard it. Dissolved gasses are an even bigger source of error, and will show up as bubbles on the surface of the hydrometer throwing it's bouyancy out of whack. For any sample, spin the hydrometer as you would a top while it is floating in the sample to throw these off.

When you take a reading on your hydrometer, you will notice that there is a little hill of wort around the hydrometer glass. This is called a meniscus and is caused by the many quirky physical properties of water; the same properties that make it very good at dissolving things also make it stick to things. It's kind of an over achiever. Either way, take your reading from the surface of the wort, not the meniscus.

Another thing to note is the affect of temperature on the hydrometer; hotter liquids are less viscous so the hydrometer doesn't float as well in them and the reading will be significantly lower than it actually is. Hydrometers are calibrated to a specific temperature, usually 15C or 20C and are only accurate at that temperature. There are tables available to correct for higher temperatures so you don't have to wait until the sample cools completely.

Here's one that does all the work so long as you know your temperature and calibration point
http://www.homebrewing.com/calculators/?page=tools...

A recent instructable has also come up specifically devoted to using your hydrometer, take a look here
http://www.instructables.com/id/Measuring-Alcohol-...

Step 12: Practical Lautering

The Definitive Guide to Brewing All The Beer in Your Own Backyard

Now that your 15 minute timer from the end of mashing has expired it's time to do some more work.

-Open your MLT and orient your diffuser in or over it

-Open the spigot of your MLT and collect the resulting wort in one of your jugs

-When the jug is half full switch it out for an empty one and slowly pour the contents of the first jug through the diffuser

-Continue switching jugs until you feel that the wort is acceptably clear, then allow the wort to begin to fill your pail

-Take a sample of this wort for your hydrometer and measure it. This reading is called your first runnings, and if all has gone well, it should be at least 50% higher than your target gravity from your recipe. After your reading you can return this wort to the pail.

-As the liquid level in the MLT drains out slowly add jugs of 80C water from your kettle to the diffuser attempting to match the flow rate into the pail.

-As you do this, you will notice that the draining wort becomes lighter in colour as you remove sugars from the mash. You can take periodic readings with your hydrometer to get a feel of how your sugar levels drop. Keep going until the pail is nearly full, or your draining wort reads 1.008 or 2 Plato. Below this the water will again start to extract astringent flavors from the grain.

-When this level has been reached allow the mash to run dry

-Discard any remaining water in your kettle

-Transfer the wort in your pail into your kettle

-Take a sample of the wort and read it with the hydrometer. This reading is known as your pre-boil gravity, and it should be about 10-15% below your target gravity from your recipe. If it is significantly lower, then something went wrong in your mash, you can either start over, add sugar, boil it down to a small batch or just make a less alcoholic beer at this point. Higher readings mean that you can add additional water to the kettle and get more beer, or just make a stronger one.

-Put your kettle on the burner and turn the heat on

Step 13: It's Getting Hot in Here

The Definitive Guide to Brewing All The Beer in Your Own Backyard

Here is where I would dive into some theory, but you are just boiling, so there's only a bit of it this time.

Why should I boil my wort?

When you boil the wort you do a couple of things; first you sterilize it, which is critical for making a consistent product, it also means that as soon as this boil is done you have to start being very careful about keeping your equipment sanitized as well as clean.

Secondly, there are chemicals in the wort that you don't usually want in a finished product, and a vigorous boil in an uncovered pot will drive these off. A very common one of these is DMS, which tastes like canned corn. Now this is not objectively a terrible flavour but it doesn't benefit most beers. If you want to experience it in real life, try some Rolling Rock. Their process just simmers the wort rather than a full boil which maintains a great deal of this flavour and helps make it distinctive in the world of light lagers.

Thirdly you concentrate the wort and develop colour. Colour pickup is usually small, unless you have a very strong flame or are using an electric element. If you find that you are getting smokey flavours in your beer your heat source is likely too hot.

Fourthly you coagulate proteins from the wort, these are the things that cause haze, and thickness and that brownish foam that you can see in my kettle. When you first start boiling there will be a lot of foam that will climb up and probably spill over your kettle if you don't spray it down. This is the hot break , where longer and easily damaged proteins are destroyed by the heat, like the enzymes during mashing. Boil overs are common in the early stages of the boil, so keep an eye on it. There is another break, the cold break, that happens when you finish the boil and the wort cools; to help this along you use a fining agent like the whirlfoc I had suggested back in the tools.

Finally, you can add additional flavours to the beer, most typically hops, but pretty much anything could go in the kettle. When I gave the guidelines for the various beer styles you may have noticed Start of Boil, Mid Boil and End of Boil additions. The convention for hopping is to list hop additions based on how far they are from the end of the boil, not the start of the boil. So in a typical 60min boil, the first hops added at 60min hops, hops added 20mins later are 40min hops, and hops added right at the end are 0min hops.

When you add hops at the start of the boil, around 45min or more, they are primarily for bittering, their aromatic and flavour active oils get blown off by the heat and steam, and more of the alpha acids get a chance to isomerize. Hops that are added between 15-30min left in the boil are known as flavour hops; many of the aromatic compounds are lost, but some are maintained or converted into other ones. In finished beer these hops will rarely contribute a large smell, but a do impart distinctive flavour. Hops added from 15-0min left in the boil are the aroma hops, the flavours they impart are raw and green, and much of the original aroma is maintained.

Depending on the style of your beer you may use any number of hop additions. Sweeter and maltier styles of beer benefit from high bittering additions and a low flavour addition, wheat beers have a low bittering addition only, and hop focused styles tend to have large additions at every stage.

Spice additions are usually done for aroma, and as such should go in near the end of the boil. Spices that impart sensations of heat, like chilies, ginger, cinnamon or pepper can maintain their flavour but loose and temper their heat when added at the start of a boil.

Practical boiling

-While you wait for your wort to boil, weigh out and separate each of your hop additions

-At the start of the boil start a timer for the duration of the boil, and to properly time out subsequent additions. Most turkey friers have a timer on their gas regulator for safety reasons. During your boil, do not let this timer run out.

-Add your bittering hops and start the timer. At this point, and at every subsequent addition keep a close eye on the kettle for boil overs, I had a hot mess on my hands after my boil addition in the example brew. If your kettle frequently boils over adjust the flow rate of gas downwards, but maintain a rolling boil.

-While you are boiling empty the spent grain from your MLT and clean it. The spent grain should go into a compost, or be spread out so that they can dry. They are a great environment for bacterial growth, and left in the MLT or a garbage bag they will stink something fierce; think sour milk, socks, and poo.

-Continue adding your hop additions as they come up

-At 5min left in the boil add your Whirlfloc

-Once your timer runs out, turn off the heat

Step 14: Mama Said Knock You Out

The Definitive Guide to Brewing All The Beer in Your Own Backyard

You're nearly done, the wort is finished, the last things that need to be done are to cool it down and pitch your yeast in a procedure called knockout .

A reason for everything

Now that the boil is done, we want to spin the wort around for a few minuets to create a whirlpool in a process known as whirlpooling (surprise!). This collects all the bits of hops, grain, and proteins into a mass of sludge known as trub . The proteins here are well and good out of solution, so if they were to continue into the beer they'd just be a mess on the bottom of the fermentor, but the hops and grain still contribute flavours that are not wanted in the finished beer. When you transfer from the kettle to the fermentor try to suck up as little of this as you can. But before you do that, your wort is still very hot, and needs to get chilled.

Ideally, the wort cooling is done as fast as possible; while the wort remains hot the hops inside of it continue to react, things get more bitter and more aromas are driven off. Additionally, those off flavours that you were trying to get rid of with the vigorous boil are not completely gone (they never really are) and your hot wort lets some of these develop, and oxidize such that they will show up in the finished product when the yeast is done with it.

Also, if you have a slow cooling this means that the wort will spend a long time in the danger zone, a familiar place for those in the food service. Once it gets under 60C hearty beer spoilage bacteria can take root and rear its ugly tasting head as the beer ferments. Your yeast is kind of a wimp compared to the wild microbes and simply can't tolerate the heat. At most you can pitch around 35C, but it is better to get the wort as close to fermentation temperature as you can.

Remember, the wort is now sterile, and you want to keep it that way, before you let any tool touch it, give it a spritz of sanitizer from the spray bottle that you prepared earlier. An exception is your immersion chiller, if you use one, the wort is still hot enough that it will do the sanitizing for you, so long as the equipment is clean.

Practical knockout

-Using your previously cleaned mash paddle, make a whirlpool in the wort and allow it to sit for about 5 mins

-At this time, add any whirlpool additions of hops, or spices your recipe may require

-Ensure the fermentor is drained of sanitizer and is nearby ready to accept wort

-While you are allowing the whirlpool to rest, prepare your wort cooling method. I had covered several options in the equipment section, the one that I used is a home made immersion chiller. Preparing this involved attaching a garden hose to one side and a drainage hose to another

-Apply your wort cooling method; Insert your immersion chiller and turn the water flow on, or dump in your ice, or if you are cooling the transfer line be careful lifting your kettle, hot wort will burn you badly, and vinyl hoses tend to collapse and deform with the heat and need special support so they don't kink. If you are going to cool a hot liquid mass by running cold water over it, or putting it in a cool bath never do so with a glass container, it can't take the stress and will explode. Glass carboys do this. Ik weet.

-While your wort is cooling take constant temperature readings until you are below 35C, ideally 20C

-Shut off flow to your cooling method and remove from kettle, set aside

-Lift kettle onto an elevated surface with fermentor nearby

-Retrieve auto siphon, attach a length of hose to it that will reach from it while in the kettle to your fermentor, ensure that these are sanitary

-Prime the auto siphon and draw from the edge of kettle elevated slightly from the bottom. Some auto siphons have little feet on them that helps with this

-Discard the first little bit of wort as it is likely contaminated with sanitizer, then fill a sample for measurement with your hydrometer, direct all remaining wort into the fermentor. Do not return this sample to the fermentor

-The reading on your hydrometer is your original gravity record it, as it is a reference point for the overall alcohol content of your beer

-Direct the stream of wort against the side of the fermentor allowing it to splash and fan out. You do this to introduce some oxygen into the wort that the yeast will need for cell growth

-Draw off wort until you have only a thick slurry of trub remaining on the bottom of the kettle and remove the auto siphon. Don't worry that the carboy is not completely full, you will need that extra space.

-Sanitize the package of yeast if using dry or a smack pack

-Open the yeast with a sanitized tool and pitch into fermentor. Congradualtions the wort is now beer. Legally this is the only step that you need to do to make beer, some "make your own beer and wine" stores only let you do this step

-Prepare your bubbler or airlock for the fermentor and attach it

-Clean your kettle, pail and tools. Do this now, the trub and overboiled foam dries very hard and will be a miserable task when you eventually get around to it

Step 15: It's Out of Our Hands Now

The Definitive Guide to Brewing All The Beer in Your Own Backyard

After pitching the yeast there is not much more that you will do directly as a brewer, you made a little world where the yeast can be a rockstar; living in darkness, reproducing like mad before eventually dying in it's own toxic waste. You will monitor the process however.

On the outside looking in

You probably won't see anything for the first night, this is the lag phase of fermentation. The yeast is repairing itself, growing and reproducing to get to a critical mass.

Fermentation begins in earnest when you start to see a foamy mass on top of the beer that will fill most of the remaining empty space in the carboy. This is called high krausen and the yeast is extremely active. It's consuming sugars very rapidly, making all kinds of waste products and releasing lots of gas. It is not uncommon for particularly vigorous fermentations to blow the stopper out of the top and make a mess, this is why my carboy is sitting in a pail. At this stage you may get some strange smells from the fermentor; rotten eggs, farts, bandaids, apples this is all normal, its why we have the gas venting, we don't want those smells in the finished beer.

Sometime over the next 3 days the rapid release of gas will subside, and the foam on top will break down into a ring of filth stuck to the carboy wall, again this is normal. The yeast has consumed most of the sugars, and all of the oxygen and is going into survival mode now. If you were to taste the beer now it wouldn't be quite right, it's full of yeast waste products, you might get green apples, or butter, or sulphury tastes. All of these are collectively known as green beer flavours. It needs to age, to lager .

The survival mode yeast during lager starts recycling the waste products that make the green beer flavour, eventually turning them all into alcohol and gas. It also starts bunching itself together into flocs that cause it to fall out of suspension, making a naturally clear beer.

If you are going to add a dry hop addition do so now, because there is still enough yeast activity to provide some protection from microbes and to consume any oxygen introduced with the hops, but it is not active enough to drive off the volatile hop aromas.

On the bottom of the fermentor you will see a small brownish layer sludge that is composed of dead and unhealthy yeast, this layer grows as lagering continues, if you crop your own yeast pull from the middle, this gives the best mix of health, and flocculation for future brews.

Ideally, the larger cycle is done cold, as close to freezing as you can, this stresses the yeast out more and helps it fall out of solution quicker, it also slows it down so that the yeast on the bottom of the fermentor remains in suspended animation rather than outright dying. At home, this is rarely an option, so let your larger phase last about a week before you deicde to bottle. If you wait too long the yeast on the bottom will die and breakdown in a process called autolysis, which leads to soy sauce, meaty and leathery flavours in the beer. Again, not objectively bad tastes but rarely wanted.

Some people transfer the beer to a second fermentor when they start the lager phase so that there is less yeast on the bottom and they have longer before they have to bottle before autolysis sets in. Don't do this, it is unnecessary handling that presents a major infection risk. Your beer might have a little more haze in it, but that is good for the primings that you will put in your bottles

Practical Fermentation

-Lift your fermentor into your pail, cover with a cloth or lid to protect from the light and store in a cool, temperature consistent place

-Take a peek at the fermentation every day to get a feel of it, you can taste it to, use the auto siphon, or a turkey baster or something, so long as it is clean and sterile

-Once the krausen has dropped pull a sample for measurement with your hydrometer, this reading is the final gravity. You can approximate alcohol content by subtracting your final gravity from your original gravity and multiplying by 125

-At this point you can dry hop your beer if you wish, hops are okay to directly go into the beer

-If things start looking strange, like with strands in the beer, or a skin on top it means that there's a wild agent at play. The beer is not going to be what you intended any more, and you don't really know what it is that got in there. It's still worth trying however, the conditions of beer; high alcohol, low sugar, no oxygen, mean that bacteria that can make a person sick cannot live in it

Step 16: The Future of Your Beer

The Definitive Guide to Brewing All The Beer in Your Own Backyard

Bottling is not something that I am covering in this instructable. I have previously provided you with a priming sugar calculator and made some suggestions as to what needs to be used so there is not much else that is relevant to cover from a theory point of view.

Bottling is a drag, but most reaping is. Try to wrangle a friend to help you. Bottling is made much easier by buying a bottling wand or having a valve on whatever siphon you choose to use, otherwise it can be a big mess.

Bottles are hard things to clean if you are using recycled glass, if you didn't thoroughly rinse them as soon as you emptied them you'll need a brush to scrub around in there with. This is another place where using caustic soda or lye as a detergent is beneficial as it will dissolve all the biological goodies in the glass.

Sanitizing can be done chemically, or with a hot cycle in a dish washer, or overnight in the over at 60C or so.

You can try packaging into growlers, but they aren't deigned to be gas tight in the long or even mid term, nor are they supposed to withstand much internal pressure. It slashes the amount of time you have to bottle however.

PET bottles are a cheap and quiet alternative to glass, and don't need to have a specialized crowner to seal, and if you over prime they balloon instead of detonating. If you store your beer for a long while however they are a poor choice because gas can seep through the walls over time.

Of course, you could buy a keg and transfer the beer into that to carbonate, but that is a little hardcore even for me.

Step 17: Adieu to You and You and You

Well everyone, thousands of words later you've made it to the end. Thanks for sticking through it, I hope that you have learned something for your next foray into the world of brewing. As promised, I'll leave you with three recipies that I have brewed commercially scaled down. I won't tell you what they were on the market, that would be rude, but one of them is the flagship from the brewery that I owned and the other two have won gold medals in their respective categories at the Ontario Brewing Awards and the Canadian Brewing Awards.

The assumption for all of these is that you are doing a 20L batch size.

An English Style IPA

bril
90min boil
Single Infusion Mash at 66C for 75min
Original Gravity Target - 1.060
Final Gravity Target - 1.010
ABV - 6.4%
IBU - 60

Grist
2.1kg - 2-row
1.0kg - Maris Otter
1.0kg - Munich 1 (light Munich)
0.4kg - Carafoam

Hopping
35g - Cascade at 7.9% alpha acids at 90min
17g - Cascade at 7.9% alpha acids at 20min
18g - Cascade at 7.9% alpha acids dry hopped

Gist
US-05 California Common, ferment at 18C

A Saison

bril
60min boil
Two-Step Mash, 1st at 63C for 60min
2nd at 72C for 15min
Original Gravity Target - 1.040
Final Gravity Target - 1.004
ABV - 4.8%
IBU - 25
Add 30% more priming sugar than normal for carbonation

Grist
2.2kg - 2-row
0.5kg - Munich 1 (light Munich)
0.3kg - Pale Wheat

Hopping
12g - Magnum at 12.9% alpha acids at 60min
5g - Sorachi Ace at 10.0% alpha acids at 10min

Gist
Danstar Belle Saison, ferment up to 27C

A Belgian Style Wit

bril
60min boil
Two-Step Mash, 1st at 50C for 20min
2nd at 66C for 60min
Original Gravity - 1.040
Final Gravity - 1.008
ABV - 4.2%
IBU - 15
Contain corainder and orange peel in a nylon bag, or a set of hose, in the boil. Allow them to remain through knockout but don't put in fermentor
Mix ground white pepper corn into a thin paste in a separate vessel before adding to kettle to avoid "doughballs"
Beer will not get clear in fermentor, package cloudy

Grist
1.5kg - 2-row
1.5kg - Pale Wheat

Hopping
30g - Tettnang at 3.5% alpha acid at 60min
20g - Crushed whole coriander seeds at 10min
18g - Dried sweet orange peel at 10min
4.5g - Ground white peppercorn at 0min

Gist
Mauri-brew Weiss, ferment at 20C

Advertisement

Related Articles

  • Een Super Vague gids voor het brouwen van bier

    Een Super Vague gids voor het brouwen van bier Geen bijzonderheden, maar als u op zoek bent naar een algemeen idee van wat er in het huis van het brouwen van bier dan is deze video is voor jou

  • Het brouwen van bier. . . Met de wetenschap!
    Het brouwen van bier.  .  .  Met de wetenschap!

    Vandaag ga ik om te delen twee van mijn favoriete dingen met u Wetenschap en Bier! Mijn broertje is de brouwmeester bij Steelhead Brewery hier in Eugene, en is echt een meester in zijn vak. Hij is niet afgestudeerd aan een van die brouwen programma v

  • Het koken van voedsel - het maken van een Yankee stoofvlees (het is makkelijker dan je zou denken)
    Het koken van voedsel - het maken van een Yankee stoofvlees (het is makkelijker dan je zou denken)

    In het afgelopen jaar heb ik geleerd dat een groot deel van de kleine klachten waarvan ik had last voor enige tijd, die ik had af te schrijven als onvermijdelijke gevolgen van de vergrijzing, waren nogal directe gevolgen van de fundamenteel ongezonde

  • Recycling Flessen van het Bier In Glas Cups
    Recycling Flessen van het Bier In Glas Cups

    Ik zag dit idee online niet al te lang geleden en ik besloten dat het iets wat ik zou genieten was. . . Na heel wat verschillende pogingen heb ik besloten dat ik zou proberen en te delen wat ik heb geleerd met de rest van het internet. First things f

  • Het houden van buiten het eten koud voor een langere tijd in een Bug Out situatie of Camping
    Het houden van buiten het eten koud voor een langere tijd in een Bug Out situatie of Camping

    Het houden van buiten het eten koud voor een lange periode van tijd is een groot probleem in het speciaal in een Bug Out situatie. Het ijs in koeler in de zomer, meer de 2 dagen niet zal blijven als niet de juiste maatregelen te nemen zoals zoals het

  • Open een Fles van het bier met een stuk hout
    Open een Fles van het bier met een stuk hout

    Heb je ooit in staat om uw favoriete brouwsel te genieten, omdat je een flesopener cant vinden geweest? Nou, zorgen niet meer. Er is altijd een stuk hout tot rond. Stap 1: De complexiteit van een ontwerp foto 1 Dit is de gemiddelde lengte en breedte

  • Vaas van een plastic fles met je eigen handen
    Vaas van een plastic fles met je eigen handen

    Vaas van een plastic fles door uw eigen handen kunt u gemaakt zeer eenvoudig en snel thuis. Om dit te doen heb je nodig: 1. Plastic fles; 2. Hot-melt lijm; 3. Schaar; 4. Acrylverf; 5. De acryl vernis. 6. Decoupage servetten; 7. PVA lijm. U kunt een m

  • Inleiding: Het opsporen bieden op eigen veilingen op eBay
    Inleiding: Het opsporen bieden op eigen veilingen op eBay

    Dus de andere dag was ik bieden op een item op eBay. Voor de meerderheid van de veiling was ik winnen op ongeveer $ 1,00. Yay me! Ongeveer een uur voor het einde van de veiling kreeg ik een bericht dat ik bod was geweest. Geen groot probleem, ik wild

  • Guide Een slechte persoon om het kopen van een gitaar
    Guide Een slechte persoon om het kopen van een gitaar

    Elke websight Ik heb gezien dat vertelt u hoe te selecteren en te kopen een gitaar zijn gericht op volwassenen met geld. Ik ben nog niet eens op de middelbare school, zodat geen van deze help me! Ik heb opgepikt een flink aantal kneepjes van het vak

  • Women's Shoe Guide: 5 Foolproof tips voor het kiezen van de juiste schoenen voor je outfit
    Women's Shoe Guide: 5 Foolproof tips voor het kiezen van de juiste schoenen voor je outfit

    Laten we eerlijk zijn: vrouwen hebben een speciale relatie met hun schoenen en tassen. Ze zijn accessoires we zullen dragen vanaf het moment dat we jong zijn, totdat we oud zijn. Schoenen en tassen kan veel doen voor onze outfits en zelfs van invloed

  • Diy Macarons Van Heemst | Het maken van Eetbare Play Dough
    Diy Macarons Van Heemst |  Het maken van Eetbare Play Dough

    https://youtu.be/jXdroaOnxOU Stap 1: Om een ​​eetbare Play Dough doen (Macarons) je nodig hebt !!! Vandaag is het zo'n spannende dag, en ik zal je laten zien hoe je een Macarons van Heemst, een toneelstuk deeg video te maken ... maar dit is niet alle

  • Instructables - Het installeren van een hek VOOR ALPACAS in de achtertuin
    Instructables - Het installeren van een hek VOOR ALPACAS in de achtertuin

    Een paar maanden geleden vrouw ontdekt dat er een nieuwe liefde, alpaca's. Ze is gek geworden over hen en elke maand hebben we een nog veel meer. Dit is geweldig voor haar, maar voor mij betekent het bouwen van meer hekken en het installeren van meer

  • Paracord Fles van het bier met halssnoer
    Paracord Fles van het bier met halssnoer

    Terwijl het denken over gaan kamperen dit jaar en de dingen die ik ga dit jaar moet ik kwam met dit juweeltje. Het is geweldig je nooit meer neer te zetten uw bier, of beter nog je kunt dragen uw vrije bier rond je nek voor later! Stap 1: Stap 1 Het

  • Bellen van de brand voor het houden van en het delen!
    Bellen van de brand voor het houden van en het delen!

    Disclaimer: Dit project is meestal denk ik dat vrij veel veilig voor de meeste mensen. Het is veiliger dan je pyromaan vriend met lichtere vloeistof op een kampvuur, maar iets minder veilig dan een normale kampvuur. Wees voorzichtig, zodat andere men

  • Gerecycleerde Fles van het bier Bells
    Gerecycleerde Fles van het bier Bells

    De meeste instrumenten kosten veel geld en als je ze kopen, ze zijn niet in harmonie. Het maken van uw eigen gerecycled instrument zal een aantal creatieve vreugde toe te voegen in je leven en je bent de aarde te helpen op hetzelfde moment. Volg deze

  • Met behulp van stl2gcode het automatisch genereren van G-code van STL Files
    Met behulp van stl2gcode het automatisch genereren van G-code van STL Files

    Potentieel van verticale freesmachines met Straight End Mills Vaak is het mogelijk om tot geavanceerde ontwerpen waarbij slechts verticale freesmachine met rechte frezen. lichte bench machines verschillende top verticale frezen hebben de markt in de

  • Met behulp van MAME / het bouwen van een mame kast
    Met behulp van MAME / het bouwen van een mame kast

    Nou na een paar maanden van het denken van het bouwen van een mame kast, ik ben op mijn manier. Ik dacht dat ik zou mijn vooruitgang en dergelijke plaatsen. Dit is een semi volledige tutorial die naar beneden elk stuk van het bouwen van een kabinet z

  • Het organiseren van Chaos: Het managen van de Perfect Storm van een drukke agenda
    Het organiseren van Chaos: Het managen van de Perfect Storm van een drukke agenda

    Soms zelfs de beste, meest georganiseerde planners, hebben een perfecte storm van afspraken en taken komen samen op de kalender op een manier die duidelijk zal een uitdaging zijn. Op zoek te ver in de toekomst van een drukke agenda, is echter een geg

  • Essentie van het bier gegrilde kip
    Essentie van het bier gegrilde kip

    Ik gooide samen een paar van mijn favoriete ingrediënten en maakte de beste kip marinade voor de smaak van mijn familie smaakpapillen! Ik heb het maken van deze voor meer dan tien jaar en het is nog steeds zo groot als de eerste keer dat ik het gehaa